Tus Medidas

Es importante que te tomes bien las medidas. Emplea una cinta métrica que no se deforme y pide ayuda a otra persona para tomarlas. Las básicas para saber qué talla necesitas son las de pecho (tómala por la parte más ancha), cintura (donde el talle es más estrecho) y caderas (tómala por la parte más ancha). Pero necesitas las otras para un ajuste perfecto de la prenda.
Para ayudarte, aquí tienes unos esquemas proporcionados por raloida:

A continuación, una tabla de medidas estándar que os puede facilitar el trabajo en más de una ocasión:

Señoras      (168 cm de estatura)
Talla	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Contorno pecho	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Contorno cintura	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Contorno caderas	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Largo talle delantero	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Altura de pecho	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Largo espalda	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46
Ancho hombros	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	15	15
Largo manga	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63
Contorno brazo	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42
Contorno cuello	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Señoras tallas cortas     (160 cm de estatura)
Talla	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Contorno pecho	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Contorno cintura	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Contorno caderas	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Largo talle delantero	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Altura de pecho	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Largo espalda	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Ancho hombros	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Largo manga	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Contorno brazo	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Contorno cuello	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Tallas de bebés y peques
Estatura (cm)	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Contorno pecho	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Contorno cintura	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Contorno caderas	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Largo espalda	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Largo manga	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Contorno cuello	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29
Tallas de niñas
Estatura (cm)	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Contorno pecho	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Contorno cintura	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Contorno caderas	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Largo espalda	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Largo manga	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Contorno cuello	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37
Tallas de niños
Estatura (cm)	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Contorno pecho	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Contorno cintura	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Contorno caderas	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Largo espalda	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Largo manga	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Contorno cuello	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

Nota: Todas las medidas están en centímetros.

Las Costuras Básicas

En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.

Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.

Pespunte y punto atrás: El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano. Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacar 2 o 3 mm mas allá de la línea de costura. Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de estemodo , siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto atrás) por el derecho.
Hilván de sastre: Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas.
Hilván y bastilla: El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.
Embaste diagonal: Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.
Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible. Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada, con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles. Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.
Punto escapulario: Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo.
Dobladillos: Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.
Punto hueco: Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro. Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas.
Sobrehilado y repulgo: El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.
Punto de festón: Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.
Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante. Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.
Punto de cadeneta: Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.
Costuras de refuerzo: Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo. Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.
Costura abierta pespunteada: Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano o a maquina.
Punto en zig-zag: Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.

Materiales

Tu equipo básico

Tabla de planchar y plancha, siempre a mano.

Tijeras (de unos 15 cm). No las uses para nada que no sea cortar tela, o se estropearán.

Gancho descosedor.

Regla plana para trazar rectas.

Jaboncillo para marcar costuras en el revés de la tela.

Alfileres finos y acerico.

Agujas.

Dedal. Esto no es negociable: os evitará muchos sufrimientos.

Enhebragujas y máquina de coser. No son indispensables, pero el primero te ayudará si te cuesta enhebrar el hilo, y la segunda te facilitará mucho la vida, sobre todo porque tardarás muchísimo menos en terminar tus labores y los acabados suelen quedar mejor.

Consejos útiles

Emplea hilo de buena calidad. El malo déjalo para embastar.

No cortes nada antes de asegurarte de que lo haces correctamente.

Para conseguir un buen acabado tienes que planchar cada costura.

Asegúrate de que la tela no encogerá tras el lavado. Si es necesario, lava la pieza de ropa antes de usarla para la confección.

Cuidado con los estampados. Debes fijarte por dónde cortas para que el efecto sea bonito. Si no sabes cómo conseguirlo, mejor trabaja con tejidos lisos, igualmente bonitos.

Más que con un diseño complicado, los mejores efectos se consiguen eligiendo acertadamente el tipo de tela y el color. Experimenta con diversas telas y el mismo patrón, verás qué diferencia de resultados.

PARA CONFECCIONAR EL PATRON DE UN PANTALON

 1º.  Tomar las siguientes medidas:

-         Contorno cintura.

-         Contorno cadera.

-         Altura cadera

-         Entrepierna

-         Cuerpo

-         Largo rodilla

-         Largo pantalón

2º Preparar las medidas:

Como nosotros vamos a hacer el pantalón de forma que el dibujo es la cuarta parte de nuestro contorno, las medidas tomadas de contorno cintura y contorno cadera deberán dividirse entre 4 y trabajaremos con esos resultados.

Para calcular el tiro del delantero y trasero se hace lo siguiente, del delantero se sabe porque es la entrepierna, es decir la medida tomada desde la cintura hasta la entrepierna, y para calcular el tiro del patrón trasero se le resta a la medida del cuerpo la entrepierna (para tomar esa medida cogemos el metro desde la cintura delantera la bajamos hacia la entrepierna y se vuelve a subir por el trasero hasta volver a llegar a la cintura.

3º Saber las medidas estándar:

En los patrones del pantalón hay unas medidas estándar que hay que saber y son las siguientes, del delantero esos 5 cm de separación del filo del papel hasta donde nos ponemos a pintar el patrón son siempre 5 cm; igual que para el trasero son 10 cm.

A partir de aquí ya podemos confeccionar nuestro patrón de pantalón

Pantalón recto delantero

   5 cm     cintura1cm 1cm           +2 para pinza

                   la pinza se baja 10 0 12 cm

Altura cadera        

                                             Cadera    

entrepierna

                 Largo rodilla

                   Largo pantalón

Explicaciones y gráficos por gentileza de Raloida.  

Libro de corte y confección

Club de créacíon textil

Libro de corte y confección

la moda :

Un patrón se dibuja, es la tecnica de este método.

El Patrón principal es el patrón de la blusa, es el que podéis transformar para obtener el modelo que queréis hacer.

Nuestro libro tecnico de corte y costura tiene esos transformacións permiten de hacer, camisas, camiseros, trajes, chaquetas, cazadoras,abrigos.

Podéis hacer vuestra moda.

El libro del método tiene tambien la falda y sus transformacións, el pantalón, el kimono, etc,

ver el indice.

Una parte se dedicada a los niños.

Cómo hacer un patrón definitivo con la blusa?

1) mirar bien el modelo escogido :

Mirar el emplazamiento de la Pinza de Pecho ( al hombro, bajo el brazo, a la cintura,

en bies, a la sisa, al escote).

Sin piza, mirar la pinza base desde aquella se puedo obtener el canesú o el recorte que la sustituto.

Ejemplo :

Remiento recto o de fantasia

Patta de hombro, pliegue de hombro, corte tirante, Corte redodeado : Prense (pliegue) en la sisa

Corte deportado : Prense (pliegue) en sesgo

Etc...

Nota : Encontrar los dimensións por lo que toca el ancho de espalda, al pecho, a la cintura, a las caderas, etc...

II) En todos los casos (también para los vestidos corte a la cintura)

- Levantar espaldar y delante de la blusa con prense (pliegue) de base selecta.

- A cortar, o alargar según el caso delante y detrás desde la línea de caderas y paralelamente al medio.

- Ensanchar si necesario la costuras por parte (de misma valor delantero y de atrás).

- Prever cruzadura (de tela) y para mendura (para vestidos abotomados).

Nota :

Se utilisa el patrón typo sin ensanchar para :

camiseras, ropás ajustadas, chalecos, túnicas, etc...

Para ensanchar :

-batas camiseras

- chaquetas camiseras

- bata de casa

- capas y chaquetas derechas

- chaquetas de sastre.

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Un patrón se dibuja, es la tecnica de este método.

El Patrón principal es el patrón de la blusa, es el que podéis transformar para obtener el modelo que queréis hacer.

Nuestro libro tecnico de corte y costura tiene esos transformacións permiten de hacer, camisas, camiseros, trajes, chaquetas, cazadoras,abrigos.

Podéis hacer vuestra moda.

El libro del método tiene tambien la falda y sus transformacións, el pantalón, el kimono, etc,

ver el indice.

Una parte se dedicada a los niños.

Cómo hacer un patrón definitivo con la blusa?

1) mirar bien el modelo escogido :

Mirar el emplazamiento de la Pinza de Pecho ( al hombro, bajo el brazo, a la cintura,

en bies, a la sisa, al escote).

Sin piza, mirar la pinza base desde aquella se puedo obtener el canesú o el recorte que la sustituto.

Ejemplo :

Remiento recto o de fantasia

Patta de hombro, pliegue de hombro, corte tirante, Corte redodeado : Prense (pliegue) en la sisa

Corte deportado : Prense (pliegue) en sesgo

Etc...

Nota : Encontrar los dimensións por lo que toca el ancho de espalda, al pecho, a la cintura, a las caderas, etc...

II) En todos los casos (también para los vestidos corte a la cintura)

- Levantar espaldar y delante de la blusa con prense (pliegue) de base selecta.

- A cortar, o alargar según el caso delante y detrás desde la línea de caderas y paralelamente al medio.

- Ensanchar si necesario la costuras por parte (de misma valor delantero y de atrás).

- Prever cruzadura (de tela) y para mendura (para vestidos abotomados).

Nota :

Se utilisa el patrón typo sin ensanchar para :

camiseras, ropás ajustadas, chalecos, túnicas, etc...

Para ensanchar :

-batas camiseras

- chaquetas camiseras

- bata de casa

- capas y chaquetas derechas

- chaquetas de sastre.

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